参照記事 THE ULTIMATE ROADTRIP WITH THE ULTIMATE TRAVELLING CAMP
究極のロードトリップ、究極の旅行キャンプとともに
究極の旅行キャンプ（TUTC）は、ラダックを探索する唯一無二の方法だ。高山の峠、美しい河川、そして世界の頂にある文化が織りなす壮大な景色が待っている。
飛行機がレールに向かって降下し始めたとき、私はヒマラヤの雪を冠した峰々が荒々しい火星のような風景の上にそびえるその美しさに心を奪われた。その印象は、高山の土地と呼ばれるラダックのいたるところで、多くの壮大な景色に応えられることになる。そこには、壮麗な尖峰、アクアマリン色の湖、印象的な修道院、ひらひらと舞う祈りの旗、赤い僧衣の僧侶、白く塗られたストゥーパが広がっている。インド北部のこの地は、深い精神性、遊牧の生活、そして何よりもその隔絶された位置で知られている。ここに来ると、あなたが旅行者であり、観光客ではないことが実感できる。
私たちは賑やかな小さな空港からさっさと運ばれ、息を整えながら進んだ。高度の高さが、ここがアメリカのカンザスではないことを思い出させてくれる。ラダックは高地の砂漠であり、極端な気象条件のため、ここを訪れる最適なシーズンは6月から10月までだ。私はシーズンの始まりである6月初旬に訪れたので、まだ空気は冷たく、山々には雪が残っていた。
村々を45分間曲がりくねりながら進んだ後、ティクセの谷にある究極の旅行キャンプ（TUTC）に到着した。ここは壮麗なティクセ修道院のふもとに位置している。温かく迎えられ、メインテントに案内された。ここが受付、ライブラリーラウンジ、キャンプ内でのインターネット接続の最良のチャンスを提供する場所だ。登録の一環として、常駐医師が私たちの血圧と酸素レベルをチェックし、薄い空気が悪影響を及ぼしていないかを確認した。彼は、標高11,500フィートにいるため、特に初日は慎重に行動し、標高に適応することを勧めた（この際、ワインは禁止されていたが、私たちは1時間以内にそのルールを破ってもさほど問題はなかった）。
インド全土に広がる究極の旅行キャンプのプロパティは、グランピングの最高峰であることが代名詞であり、実際に5つ星ホテルの多くを超える施設だ。リモートな場所で贅沢なものがすべて揃っていることほど、豪華さを感じさせるものはない。私たちの温かい三重構造のキャンバス製テントには、輝くハードウッドの床、カシミールのカーペット、ビンテージの旅行トランク、優雅なコロニアル家具、温かいシャワー、アーユルヴェーダ風のトイレタリー、無料のリフレッシュメントバー、充分な電源ソケット、ラウンジャー、宝石がちりばめられたシャンデリア、24時間対応のバトラーサービス（呼べばコーヒーが出る）などが整っていた。この広々としたテントは厚い木製のデッキの上にあり、パティオとしても利用できる。そのため、黄色い花が咲くアルファルファ畑や壮大なストック山脈の景色を楽しむことができる。ヒマラヤの風景を朝起きるたびに眺める喜びは、決して色あせることがなかった。
その晩、テントから外に出ると、私は何十もの揺れるランタンの光に包まれた。ダイニングテントは快適で、非常に温かく気配りの行き届いたサービスと、ウェスタンとインディアンの味覚を満足させるグルメな料理が並んでいた。インディアン・タリ（盛り合わせ）やフェタチーズたっぷりのギリシャサラダ、そして食事の締めくくりにいただく贅沢なデザートが私を喜ばせた。TUTCの厨房スタッフは実に腕が立ち、様々な料理を見事に作り上げていた。我々が滞在している間に、インディアン、コンチネンタル、地元ラダックの料理が一つ一つ丁寧に、芸術的に盛り付けられ、どれも均等に美味しかった。滞在中の全食事が含まれており、彼らは私たちを太らせるためにできる限りのことをしてくれるが、高度が食欲を奪うことがあるので注意が必要だ。
TUTCは滞在中のエクスカーションを手配してくれる。私たちの素敵なガイドとドライバーは、滞在期間中ずっと共にしてくれた。ラダックにはキャンプ内の快適さとリラクゼーションを超えて体験すべきことがたくさんある。ある日、私たちは簡単な村のハイキングを行い、地元の修道院と僧侶が数人だけ住む小さな寺院を訪れて、瞑想と一緒に少しのグルグルチャ（塩味のヤクバター茶）を楽しんだ。この茶はこれまでの旅行で味わった中でも最もユニークなものだった。
別の日には、インダス川を渡り、ストック山脈の高地にある15世紀のマト修道院を訪れた。ここでガイドが修道院の壁画を使って仏教についての簡単な講座を開いてくれた。その後、ほこりと混雑したレー市を探検したが、その騒々しさに耐えられず、また天国のようなリモートキャンプに戻った。
私のお気に入りのエクスカーションは、11世紀のリングチェン・ザンポによって設立されたアルチの修道院を訪れた日だった。アルチ・ゴンパのアートと建築にはカシミールの影響が色濃く、私がパン・ヒマラヤ地域を旅行して見た中で最も美しい仏教の壁画が展示されている特別な部屋もあった。そこには何千もの仏陀の画像が繰り返し描かれており、それぞれが微細なディテールで異なっていた。修道院訪問の後には、インダス川を見下ろす崖の上で特別なピクニックランチがサプライズとして用意されていた。TUTCが大切なクライアントのために忘れられない景色を提供するために選び出した場所で、川は緑がかった色で渦巻き、その周りには春の野花が咲き乱れていた。道中ではバスゴ砦を通り、リキル修道院に立ち寄った。ここは現在、ダライ・ラマの弟である若き兄弟が座るポジションである。
ある晴れた朝、ガイドは私たちを暗闇の中で起こし、ティクセ修道院の僧侶たちと朝の祈りに参加させてくれた。ラダックでは日の出が早く、山の先端は午前5時にはピンク色に染まり、色彩が谷底に広がる。多くの階段をゆっくりと上がって祈りのホールに到達すると、平らな屋根の上に二人の僧侶が赤褐色の衣をまとい、細い山の空気に向かって長いトランペット（ドゥルンチェン）を吹いていた。その深い響きはインダス渓谷にこだまし、斜面に反響して村々に朝の祈りが始まることを知らせていた。
私たちは後方の角にあるラグに落ち着き、僧侶たちが入ってくるのを見守った。最年長が前、最年少が扉の近くに座っている。祈りは最初はとても厳粛で、頭を下げてテキストに集中していたが、唱えられる祈りはメズメリックで魅力的だったが、相対的にメロディーがなかった。米の奉納がベンチに沿って置かれる。朝の寒さに身を包んだ小さな少年が友人に耳打ちし、友人は笑いながら米をひとつかみ取って彼に投げつけた。彼らは笑いすぎてテキストの場所を失ってしまった。その背後には完全に禿げた老僧が、暗いサングラスとマスタード色の衣を着て、スティービー・ワンダーのように祈りに揺れていた。祈りの終わりに近づくと、若い僧侶が私たちに温かいヤクバター茶（グルグルチャ）を提供してくれた。高地のせいか、早朝のせいか、ここにいる喜びか、どれであれ、私は無重力のように感じていた。
ティクセキャンプで数日過ごした後、景色を変える時が来た。遠く離れたヌブラ谷の姉妹プロパティに向かう。ここに至る道は長く、曲がりくねっていて、何時間も続く黄土色の荒涼とした風景が広がり、ヤクのキャラバンや荒れ狂う川、雪に覆われた谷や氷河が点在している。
カルドゥンラ峠で必須のセルフィーを撮影した。この峠は世界最高のドライブ可能な峠と言われているが、実際には18,380フィート（誇張された数値）の高さがあるとされている。ここに立ち、10分間だけでも息を吸うだけで、世界の頂点に立っていると感じられる。7時間の旅は目を見張るようなものと死に物狂いのスリルが混じった、すべてのロードトリップに匹敵する道のりだった。
ヌブラ谷に降りると、ヌブラ川とシャヨク川が合流する地点に出会い、ラダック山脈の険しい山々に挟まれて、そこには点在する緑のポケットに小さな村が点在していた。ヌブラの風景は、言うなれば超現実的だ。この地域は歴史的にも重要で、シルクロードの南の支線がカラコルム峠を通って中国とインドを結んでいた場所であり、現在は厳しく規制された国境地帯のため観光は限定的だ（インド軍の存在が、その厳しく乾燥した風景と共に位置を示している）。
チャムバ・キャンプ・ディスキットはディスキット村のすぐ外に位置し、ティクセーキャンプと比べてより素朴なスタイルで整えられていた。周囲の劇的な風景が荒々しいキャンプの雰囲気を加えていた。テント自体は決して粗末ではなく、三重層のベージュのテントは堅牢な木製デッキの上に立ち、ディスキット修道院の途切れることのない眺めが広がっていた。修道院はまるで崖から切り出されたかのようだった。内部には四本柱のベッド、鮮やかなオレンジの家具、そしてアフリカン・サファリキャンプスタイルの素晴らしいヴィンテージのレザー・トランクが備えられていた。
チャムバ・キャンプ・ディスキットでは多くのエクスカーションも用意されている。滞在中にディスキット修道院とその100フィートのマイトレーヤ仏を訪れ、谷を見守る姿を見た。夕日をバックにラクダに乗り、聖なるヤラブ・ツォ湖までドライブしてハイキングし、地元の有機農家を訪問し、オーナーと灌漑や農業、インドの北部政治についての長い話を聞いた。
後で知ったのだが、ハンダールの先にバルティ・ムスリムの村があり、そこではトゥルトクの「王」ヤブゴ・ムハンマド・カーン・カチョに会うこともできたという。彼は2000年間バリスタンを統治していたヤブゴ王朝の末裔だ。別のゲストがそれを実行しており、私は間違いなく旅行者の嫉妬を感じた。世界で最も遠くて羨ましい場所にいるのに、他の人の旅行に嫉妬するのは面白いことだ。これを将来の旅行リストに追加した。
帰り道では、別のルートを通り、サクティからワリ・ラ峠を越え、シャヨク川沿いを旅行した。長い道のりではあったが、到着時の道よりも危険度が低く、私の意見では遥かに美しかった。ヤクやドゾ（牛とヤクのハイブリッド）、毛むくじゃらの馬、そして黄色いバターカップの中を素早く駆け回るマーモットたちの田園風景は、雪解け水によって作られた湿地帯で脳裏に焼きついた。
ティクセーに戻る途中、TUTCが私たちのために究極のランチを用意してくれた。谷を見下ろす絶景のテントで、ウェイターとシェフの軍団によって完璧にサービスされた。谷を吹き抜ける風がシャンパングラスを倒しそうになる以外、これが私がこれまで体験した中で最も壮大、あるいは究極のランチかもしれない。
本当の贅沢がゆっくりと過ごすことにあるのは言うまでもない。この北の辺境では、このコンセプトを受け入れるペースがよく合っている。確かに地域を探検したが、一番貴重だったのは、自分だけの午後を過ごし、テントの上に吊るされた信じられないほど青い空を楽しみ、遠くにある雪山に魅了されながら、訪れる鳥たちの名前を考える時間だった。ここ、インドの極北、深い荒野の中で、すべてとすべての人から離れて、私が旅行を愛する理由を再定義することができた—その瞬間を楽しむ単純な行為こそが、私を魅了するものだ。
