Aufbruch zu einer Reise ins Changthang-Pashmina von Ladakh: Die Ursprünge des feinsten Pashminas der Welt enthüllen
Trotz eisiger Temperaturen und herausfordernder Höhen führte uns unser Abenteuer tief in die Region Changthang in Ladakh, wo wir den Ursprung des edelsten Pashminas der Welt aufspüren wollten.
Trotz der Kälte und der dünnen Luft führte unser Weg ins Herz von Changthang, einer abgelegenen Region Ladakhs, wo die Reise des feinsten Pashminas der Welt beginnt.
Umgeben von Schafen und Ziegen spürte ich ihre Erschöpfung nach einem langen Tag des Trekkings. Doch der Schlaf blieb ihnen verwehrt. Inmitten von Müdigkeit, Angst und Kälte versuchten einige Tiere, Zuflucht in der einzigen festen Struktur des Dorfes zu finden – getrieben von unaufhörlichem Regen und Hagel. Wir befanden uns in Kharnak, einem Dorf auf dem tibetischen Hochplateau von Ladakh. Auf etwa 5.000 Metern Höhe gelegen, dient Kharnak als Sommerlager der halbnomadischen Changpa mit ihren Yaks, Pferden, Hunden, Schafen und den weichbäuchigen Changra-Ziegen, die die begehrte Pashminawolle liefern.
Eine unvergessliche Nacht
Diese Nacht war alles andere als gewöhnlich. Regenwasser drang in die Rebos ein – sechseckige Zelte aus dicker Yak-Wolle, die den Changpa als mobile Behausung dienen – und machte erholsamen Schlaf nahezu unmöglich. „Ich campe hier seit Jahren, mit und ohne Touristen, aber solch starken Regen und Gewitter habe ich noch nie erlebt“, bemerkte Jiwan Kaur, meine Reisebegleiterin von LIFE on the PLANET LADAKH, einem Reiseunternehmen mit Sitz in Ladakh, das sich auf bewusstes Reisen spezialisiert hat. Wir befanden uns auf ihrer Pashmina-Route, einer Reise, die gemeinsam mit dem Reiseveranstalter The Extra Mile gestaltet wurde. Diese besondere Reiseroute umfasst einen Workshop zur Färbung und Weberei von Kaschmir und Wolle, den Besuch eines privaten Textilmuseums, Camping im Changthang sowie Besichtigungen des Alchi-Klosters und weiterer Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.
Pashmina im Changthang entdecken
Changthang fesselte mich mehr als jeder andere Ort unserer Reise, obwohl ich gelegentlich mit Kopfschmerzen und Übelkeit aufgrund der Höhe zu kämpfen hatte. Bekannt als das Land von Ladakhs „weichem Gold“ – ein treffender Begriff für das kostbare Pashmina – liegt der Reiz der Region sowohl in ihrer Geschichte als auch in ihrer Gegenwart. Dieser begehrte Stoff, der im Laufe der Geschichte Konflikte zwischen Sikhs, Moguln, Briten und Tibetern ausgelöst hat, zählt bis heute zu den luxuriösesten Textilien auf dem Weltmarkt.
Trotz seines Ruhms bleibt das Leben im Changthang bemerkenswert einfach. Die halbnomadischen Changpa führen ein Leben ständiger Bewegung und ziehen viermal im Jahr auf der Suche nach neuen Weideflächen für ihre Tiere um. Sie durchqueren die Täler von Rupshu, Kharnak, Tso Moriri und Mudh. Die Changpa stellen ihre eigenen Zelte her und weben Teppiche aus Kamel- und Yakhaar, vermeiden jedoch die Verwendung von Pashmina für ihre Winterkleidung, da es zu fein ist, um Temperaturen von -35 °C standzuhalten.
Glücklicherweise hörte der Regen am Morgen auf, was mir ermöglichte, das Erlebnis unter einem der ältesten halbnomadischen Völker der Welt voll und ganz zu genießen. Um 5 Uhr morgens herrschte in Kharnak bereits reger Betrieb.
Eine ältere Frau, in mehrere Wollschichten gehüllt, führte geschickt ihre 300 Ziegen und Schafe den Berg hinauf. In der Nähe molk eine junge Frau eine Ziege, während ihre jüngere Schwester ein Zicklein hielt und versuchte, zwei streitlustige Schafe zu trennen. Plötzlich rief jemand aufgeregt „Madam, madam“, und warnte mich, zur Seite zu treten, als eine Herde auf mich zuraste. Ehe ich reagieren konnte, war ich von einer lebhaften Menge Ziegen und Schafe umgeben, die eilig den Bach überquerten und die Berghänge hinaufstiegen. Nach wenigen Augenblicken waren sie verschwunden, und als ich mich umdrehte, war das Dorf wie ausgestorben. Die Gehege und Rebos lagen verlassen da, und nur die Stille des frühen Morgens blieb zurück.
Es war Zeit zur Rückkehr nach Leh, wo ich zuvor drei Tage zur Akklimatisierung verbracht hatte, bevor ich mich in den Changthang aufmachte. An meinem zweiten Tag in Leh besuchte ich Lenas idyllische Farm und Werkstatt. Als Textilliebhaberin war ich gespannt darauf, in die Welt des natürlichen Färbens und Webens von Pashminagarn einzutauchen. Sonam Angmo und Stanzin Minglak, die leidenschaftlichen Gründerinnen von Lena, begleiteten uns mit ansteckender Begeisterung durch den gesamten Prozess.
Unsere erste Aufgabe bestand darin, von Changpa-Frauen gesponnene Pashmina- und Kamelhaargarne in einen Topf mit kochender Ringelblumenfarbe zu tauchen. Nach gründlichem Einweichen spülten wir die Fäden in einem nahen Bach. Wir wiederholten den Vorgang mit roten und rosafarbenen Farbstoffen, die aus Holz gewonnen wurden.
Nach einer kurzen Pause mit heißem Kahwa kamen wir zum meist erwarteten Teil des Workshops: dem Weben. Während die erfahrenen Kunsthandwerkerinnen bei Lena traditionelle Rückengurt-Webstühle verwenden, bekamen wir Anfänger eine einfachere Variante – einen quadratischen Holzrahmen mit parallelen Fäden. Als ich mich in die rhythmischen Bewegungen des Einfädelns und Durchziehens vertiefte, merkte ich, dass Weben zugleich anstrengend und äußerst beruhigend war. Am Ende der Sitzung hatte ich ein buntes Lesezeichen mit Quasten gefertigt. „Es überrascht mich immer wieder, wie sehr Menschen Tätigkeiten genießen, die sie anfangs als langweilig empfinden“, bemerkte Angmo angesichts meiner Zufriedenheit mit dem Ergebnis.
Angmo und Minglak gründeten ihre Marke im Jahr 2016 mit dem Ziel, traditionelle Textiltechniken zu bewahren und gleichzeitig nomadischen Frauen und Handwerkerinnen eine nachhaltige Lebensgrundlage zu bieten. Die Früchte ihrer Arbeit werden im privaten Textilmuseum der ladakhischen Modedesigner Jigmat Norbu und Jigmet Wangmo ausgestellt. Dieses dreistöckige Museum in Kharyog, der Altstadt von Leh, beherbergt über 2.500 Exponate, darunter Kleidung, Textilien, Schmuck und Haushaltsgegenstände aus dem 17. Jahrhundert. Es zeigt auch Stücke von Jigmat Couture, der ethischen Modemarke der Designer.
Ein herausragendes Ausstellungsstück ist ein königlicher Mantel aus handgesponnener Dugri-Seide, die entlang der alten Seidenstraße aus China importiert wurde. Verziert mit himmlischen Motiven wie Drachen verlieh der Mantel seinem Träger eine göttliche Aura. Vor dem Museum zeugen die Überreste eines alten Karawansereis von der historischen Bedeutung der Region. „Hier stand auch das alte Zolltor der Seidenstraße“, bemerkte Wangmo, „doch es wurde vom Militär zerstört, um Platz für ihre Lastwagen zu schaffen.“
Die Tiefe des bislang unerschlossenen historischen und kulturellen Erbes Ladakhs versetzte mich in Ehrfurcht. Diese Reise war mein bescheidener Versuch, einen Bruchteil davon zu dokumentieren, bevor die zunehmende Militarisierung und der Klimawandel diese kostbaren Elemente womöglich auslöschen.
Referenzartikel: パシュミナチャンタン：黄金の織物と遊牧民の豊かな文化に触れる旅
